Le pardessus est le manteau le plus mal nommé du vestiaire masculin — parce que tout le monde l’emploie et que peu de gens savent où il commence et où il s’arrête. Est-ce un manteau ? Un paletot ? Un synonyme d’overcoat ? La réponse tient en une phrase, mais elle mérite qu’on la développe : c’est la pièce qui décide de l’allure d’un homme en hiver, avant même que la première chemise ne soit visible.
Le pardessus est un manteau long, structuré, taillé pour être porté par-dessus un costume. Le nom le dit littéralement : un vêtement de dessus, la couche extérieure. En français, le terme s’est fixé dans son sens vestimentaire au XIXe siècle, quand le manteau de ville a remplacé la redingote dans la garde-robe masculine.
Trois critères le caractérisent :
Un manteau court, léger, non doublé ou coupé au corps n’est pas un pardessus, même s’il est en laine.
C’est la question qui revient le plus souvent en boutique, et la source de la plupart des erreurs d’achat.
Le manteau est le terme générique. Tout pardessus est un manteau ; l’inverse est faux.
Le paletot est plus court et plus léger. Le mot est ancien — Furetière le mentionne dès 1690, et il désigne alors un vêtement de dessus court boutonné par-devant. Dans l’usage tailleur contemporain, le paletot s’arrête juste au-dessus du genou, se construit avec une doublure plus légère, et se porte aussi bien sur un costume que sur un col roulé et un jean. C’est l’équivalent français du topcoat anglais.
Le pardessus correspond à l’overcoat : plus long, plus lourd, plus formel. Il est fait pour le froid réel et pour la tenue habillée.
La distinction pratique se résume à ceci : le paletot est un manteau de mi-saison et de ville, le pardessus est un manteau d’hiver et de costume. Si vous ne devez en posséder qu’un et que vous portez le costume régulièrement, c’est le pardessus.
Le pardessus est une catégorie, pas un modèle. Voici les cinq coupes qui structurent le vestiaire classique.
Le plus formel de tous, apparu au milieu du XIXe siècle — le nom fut probablement employé dès les années 1840 comme argument commercial pour associer le manteau à l’aristocratie anglaise. Il se reconnaît à sa ligne épurée : boutonnage dissimulé sous une patte sur les versions droites, six boutons sur les versions croisées, poches à rabat, absence de couture de taille, et souvent un col de velours. Draps unis noir, gris foncé ou bleu marine pour les modèles les plus habillés ; chevron gris clair pour une lecture plus décontractée. C’est le manteau du costume sombre et des cérémonies.
Le mot vient de Lord Raglan, commandant des forces britanniques pendant la guerre de Crimée, et désigne un manteau populaire à partir de 1855 environ. Le raglan n’est pas un modèle mais une construction de manche : l’emmanchure remonte en diagonale jusqu’à l’encolure, sans couture d’épaule. Il en résulte une ligne souple, arrondie, plus décontractée, et une aisance remarquable pour enfiler le manteau par-dessus une veste épaisse. À privilégier si vous cherchez le confort avant la netteté.
Six boutons, deux ou trois boutonnants, revers pointus, longueur au genou. Il apporte de la structure à une silhouette et de la largeur à la poitrine. C’est le pardessus le plus affirmé — celui qui se remarque, et donc celui qui demande le plus de justesse dans la coupe.
Le plus discret et le plus polyvalent. Ligne verticale, revers crantés, poches à rabat. Il ne raconte rien et va avec tout : c’est précisément sa force pour un premier manteau.
Le polo coat en poil de chameau et le caban en drap de laine appartiennent techniquement à la famille, mais viennent du monde du sport et de la marine. Ils obéissent à leurs propres codes et méritent chacun un traitement à part.
Le drap de laine vierge reste la base. Melton, doeskin ou chevron, dans des grammages de 550 à 750 g/mètre linéaire. C’est le meilleur rapport tenue / chaleur / longévité, et le seul type de tissu qui garde sa ligne après plusieurs hivers.
Les mélanges laine-cachemire (10 à 20 % de cachemire) transforment le toucher : la main devient soyeuse, le tombé plus fluide. Le compromis le plus intelligent pour un pardessus de ville que l’on veut à la fois beau et durable.
Le cachemire pur est somptueux et fragile. Un pardessus 100 % cachemire est un objet de plaisir, pas un manteau de tous les jours — il s’use aux points de friction et boulochera si vous portez un sac en bandoulière.
Le tissu de la doublure compte plus qu’on ne croit. Un sergé de cupro ou de viscose sur le corps, et surtout une doublure de manche en satin glissant : c’est ce qui permet d’enfiler le manteau par-dessus un veston sans que les manches de chemise remontent.
Les couleurs. Le bleu marine est le plus polyvalent, le gris anthracite le plus élégant sur un costume, le noir le plus formel mais aussi le plus dur sur les visages clairs. Le camel et le brun tabac sortent du registre strict et éclairent les tenues d’hiver.
Un pardessus mal ajusté est immédiatement visible, parce qu’il est la seule chose qu’on voit de vous dans la rue.
1. La ligne d’épaule. La couture doit tomber exactement sur l’os de l’épaule, ni avant ni après. C’est le seul point qu’aucune retouche ne rattrape correctement — si l’épaule est fausse, changez de manteau.
2. La longueur des manches. Le bord de manche doit couvrir l’os du poignet et laisser dépasser environ un centimètre de manchette de chemise. Une manche trop courte sur un manteau long donne une impression de vêtement emprunté.
3. La longueur du manteau. Au genou pour un pardessus classique, un peu en dessous pour une silhouette longiligne, juste au-dessus pour une petite taille. C’est le réglage qui change le plus la perception de la stature.
4. Le passage par-dessus la veste. Enfilez votre veste de costume, puis le manteau, et levez les bras. Si l’ensemble bloque aux emmanchures ou tire au dos, le manteau est trop juste — et la taille au-dessus élargira aussi les épaules, ce qui ne résoudra rien. C’est exactement le cas où le sur-mesure devient la seule bonne réponse.
Silhouette longiligne : tout vous va. Vous pouvez pousser le croisé, la longueur sous le genou et les revers larges.
Petite taille : privilégiez un droit à trois boutons, une longueur juste au genou, des revers de largeur moyenne. Évitez les ceintures marquées à la taille, qui coupent la ligne en deux.
Carrure forte : un droit plutôt qu’un croisé, un drap sombre, une longueur franche au genou. Une épaule naturelle, non exagérée, et des poches à rabat plutôt que plaquées.
Épaules étroites ou tombantes : la manche montée et une légère épaulette construisent ce que le raglan effacerait. C’est le seul cas où la construction d’épaule mérite d’être un critère de choix prioritaire.
Depuis 1969, la maison habille les hommes de Montpellier, passage Lonjon.
En prêt-à-porter, nous proposons le pardessus dans ses coupes classiques — droit trois boutons et croisé six boutons, en drap de laine marine, anthracite et camel, longueur au genou. Chaque manteau est retouché en boutique : longueur de manche, longueur totale, cintrage. Ce service est compris dans le prix.
En sur-mesure, tout se décide avec vous : le drap choisi dans nos liasses de filatures européennes (laine vierge, mélanges laine-cachemire, cachemire, draps lourds), la longueur exacte, la largeur des revers, le boutonnage, le type de poches, la présence ou non d’une ceinture ou d’une martingale, la construction d’épaule, la doublure et sa couleur. Simon, notre tailleur, relève les mesures et observe la posture — épaules, cambrure, asymétrie naturelle des bras — avant d’arrêter le patronage.
Sur les prix et les délais : le prix d’un pardessus sur-mesure dépend essentiellement du drap retenu, l’écart entre une laine vierge et un cachemire pur étant considérable. Nous vous le communiquons précisément une fois le tissu arrêté, jamais avant. Comptez six à huit semaines entre le rendez-vous de prise de mesures et l’essayage final en boutique ; le mieux est de lancer une commande de manteau au printemps pour disposer de la pièce dès les premiers froids.
Prendre rendez-vous — Téléphone : 04 67 66 11 65. Courriel : contact@jeangaillard.com. Adresse : 4 passage Lonjon, 34000 Montpellier. Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 19 h. Rendez-vous ponctuels à Nîmes, Béziers et Perpignan.
La longueur et le poids. Le pardessus descend au genou ou en dessous, se construit dans un drap lourd avec une doublure complète, et se porte sur un costume en plein hiver. Le paletot s’arrête juste au-dessus du genou, se fait dans un tissu plus léger avec une doublure allégée, et couvre la mi-saison comme les tenues décontractées. Si vous portez le costume régulièrement et vivez dans une région froide, commencez par le pardessus.
Le chesterfield, sans discussion — droit, boutonnage dissimulé, col de velours, drap uni sombre. C’est le manteau le plus formel qu’un homme puisse porter, et le seul qui accompagne une tenue de cérémonie sans fausse note. Pour un usage quotidien plus large, le droit à trois boutons en drap de laine marine reste le choix le plus intelligent.
Le genou est la référence. En dessous, la silhouette gagne en prestance mais demande une certaine taille ; au-dessus, le manteau devient un paletot. Le vrai critère : le pardessus doit couvrir entièrement votre veste de costume, sinon la ligne se casse au niveau des hanches.
Des souliers en cuir à semelle de cuir : richelieus noirs avec un chesterfield et un costume sombre, derbies brunes avec un manteau marine ou camel, bottines chelsea pour une tenue décontractée. Un manteau long et structuré au-dessus d’une chaussure de sport crée un déséquilibre de registre difficile à sauver.
Dix à quinze ans pour un drap de laine vierge correctement entretenu — c’est-à-dire brossé après chaque porté, suspendu sur un cintre large à épaules épaisses, séché à l’air libre après la pluie, nettoyé à sec une fois par saison au maximum et rangé l’été dans une housse en coton respirante. C’est ce qui rend le calcul du sur-mesure intéressant : rapporté à la durée de vie, l’écart de prix avec un manteau industriel devient faible.
